對每個人來說，清明是一個特殊的日子。在此時節，我們會遭遇兩種情緒：一是慎終追遠，懷念先人，拜山掃墓；二是郊外踏青，春光乍泄，春意萌發，感受青綠山水燦爛花季。
而與日常生活息息相關的特定食物，則成為文化記憶的一個部分。
嶺南四季如春，食材極其豐富。而清明時節，重視祭祖的嶺南人更有質樸追求：
潮汕出生的廣州作家王溱告訴我：潮汕清明特有的朴籽粿，清明時節朴籽樹長得正好，將朴籽葉搗爛成汁，與大米舂成粉末，然後加再入白糖、泡打粉、涼水，混合成漿狀，再蒸煮熟。
潮汕人林爍倪更是熱情指出：
——清明潮汕家家吃朴籽粿。名叫「朴籽」，實際上並不是用朴樹籽製作，而是用朴樹新發的嫩芽榨汁，加入米粉調成糊狀，倒在小碗中蒸熟。
——熟後是鬆軟青綠的米糕，散發草木清香，有清熱去濕的功能。老人做朴籽粿，講究要會「笑」，即是粿面裂開，宛如笑口。
——現在家庭一般從店鋪買來，不再自製，有些店鋪為節省成本，使顏色青綠，加入菠菜汁替代朴葉汁，風味就差很多了。
羊城廣州「祈福金豬」節前熱賣，是老廣衡量當年物價的一個話題，亦是再次評價各大酒樓出品的一次機會：質量、外型、祭祖、食味，等等。
廣州酒家老總趙利平先生力推「蕎菜」：
——清明前後，蕎菜成熟，便到了它最好的賞味時節，錯過可就要再等一年。此時的蕎菜，嫩綠如翡翠，皎白如凈玉，入口清香爽脆。
——特別是臨近清明的頭茬蕎菜，嫩莖似乎能掐出水，香氣更提神，入口清爽無渣，故又被稱為「清明菜」。
——廣州話中，「蕎」與「轎」同音。吃蕎菜，寓寄了後生對先人坐轎歸去享福的美好祝願。或說「蕎」與「橋」相通，蕎菜作為一種媒介，使先人與今人心靈相通。
從味道喜好到刻骨銘心，不同的人不同的經歷，會與一生軌跡吻合，產生既大致相同又各有千秋的情感化呈現。
且與各地民俗、生活方式與文化傳統產生交集。你看「個人性」與「公共性」雙向奔赴，相映成趣。
三月江南一行，亦感受食物的「清明色彩」。
路過文天祥的故鄉，吉安黃岡紅先生請我食一道當地清明菜——地皮菇炒雞蛋。
地皮菇不起眼，春雷響時，便悄悄地發於地頭牆角，此時恰好青黃不接，她就擺上案台。
我一嘗鮮，果然清新爽口，與雞蛋珠聯璧合，完美伴侶。
上海，海棠開得繁盛，艷過桃花，盛似櫻花——此清明時節，上海崇明私房菜凸現春意：
手工刀魚餛飩，搶時節頭彩，實為江南珍品，據說清明前，肉嫩骨軟，價格奇高。一過時節，骨硬口感即發生變化，價格刷就掉下去。
崇明的春筍和蠶豆抓我心，油燜春筍一派濃油赤醬，十足江南特色。
白蠶豆軟糯，一如春色溫柔，摻上家常蘿蔔乾小炒，尋常中有幾份奇巧，極為爽口。金瓜絲，細而脆，與白蠶豆異趣同工。
醉蟹讓我聯想翩翩，生鮮做法近似順德生魚片「撈起」，又似潮汕「魚飯」一類。點綴一朵紫色雛菊，宋詞之婉約浮現。
崇明糕收尾，口感妙在細膩中留存一份米粉質感。彷彿告知：吾家私房菜可雅可俗，豐儉由人矣。
來滬20多年的山西人阿宏告訴我：
春天在北方是青黃不接的季節，南方卻是嘗鮮的好辰光，刀魚、春筍、蠶豆、草頭……上海閑話叫做：鮮得來把眉毛落特。
阿宏將我微信上點贊發給崇明私房菜館主人。主人致謝——即刻送來青團一袋兩盒。讓我意外，心生歡喜。
一盤青團端上，個個玲瓏青綠；無論什麼餡料其間，都無法遮掩艾草清香彌散；
可謂一口青團，唇齒舌間滿滿春天味道。
回廣州後購春蕎，期望江南嶺南兩地「清明菜」形成呼應。臘肉香腸快炒，果然清脆爽口；經驗小結：切去綠葉只取根莖入鍋，更加爽口。
蕎菜殊異在於兼有蔥、韭、蒜之辛辣甘香氣味。於是，我順理成章地以為「火氣之物」。
一查資料，糾正我的誤區：蕎菜性涼，具有清肝明目、涼血止血的功效，很適合春季人體養生的需要。
呵呵，不看不知道，世界真奇妙！
不禁嘆道：食物養生，民間智慧。亦使我對嶺南粵菜「不時不食」之傳統深信不疑。
嶺南與江南，南方與北方，在食物的異同中，可以找到遷徙與貫通的信息。隱秘卻有趣的交流，其實無所不在呢。
回味我之大半生，唯食物的記憶最長久最深刻，且貫穿一生。
我的另一體會：食物味道最易表達，與人交往，每談及味道，若有共識，即刻心心相印。
它並非魅力四射轉瞬即逝的依戀，而是一種蘊涵鄉愁的寄託：
許多人許多事，隨風而逝，唯有陪伴人生的食物味道，不離不棄，絲絲縷縷，縈繞心間。
剪不斷，理還亂；一生縈繞迂迴，糾纏着情感，溫暖着你我。
2023-4 廣州
江冰，文化學者，專欄作家，文藝評論家。廣東財經大學教授、廣州嶺南文化研究會會長、廣東省文化學會副會長、廣州都市文學與都市文化研究基地首席專家、廣州市人民政府聘任廣州城市形象品牌顧問。中國小說排行榜評委。入選中國作家協會新銳批評家、廣東省十大優秀社會科學科普專家、中國哲學社會科學界最有影響力學者。著有《浪漫與悲涼的人生》《中華服飾文化》《新媒體時代的80後文學》《酷青春》《這座城，把所有人變成廣州人》《老碼頭，流轉千年這座城》《嶺南鄉愁》等。
