许久没吃湖北菜了，说来也奇怪：按移民人数看，中山大学学生被戏称“江湖派”，即江西湖南湖北人来广东者众。但广州眼下湘菜独大，甚至那些“新概念湘菜”摇身一变华丽转身，直接打进了广州“顶级消费”的珠江新城。

相比之下，鄂菜赣菜餐馆一年比－年少。是湖南人能吃苦会变招，还是湖北江西人不够进取？

幸好还有“汉正街”，一看店名就是老武汉的底气。

500年的汉正街是大武汉的骄傲，曾有“天下第一街”之美誉，明朝时就是“天下四大镇”汉口镇的码头。

我熟悉的武汉作家池莉就一写再写，使其名扬天下，《汉正街》电视剧亦曾风靡一时。

武汉人早餐称“过早”，热干面、豆皮那是大家津津乐道，连在武汉读过书的“武大郎”们也以此为傲。

去过几次武汉，洪湖莲藕排骨汤是头牌必点，莲藕的“面”与鲜，那就一绝；正所谓：

藕房素白万丝同，蕖节玲珑七窍通。

滋补佳珍传世上，甘甜清脆贡盘中。

还有藜蒿炒腊肉、炖武昌鱼、白苔菜、沔阳三蒸，等等。

以武汉为首的湖北鄂菜到底咋样？

我特地询问了武汉出生、后来在京穗生活，识多见广的楚大姐，她爽快地告诉我：

——武汉没有名菜，但凡到武汉被请吃饭，必有几样武汉人傲称通晓全国的食品，那就是排骨藕汤、珍珠丸子、粉蒸肉、武昌魚、豆皮、热干面、面锅糯米巴巴等，满桌子堆得高高的，加起来不超过三百块钱。

——朋友之间相约的语言多是”有空到我屋里来喝汤呀”。

——我年青时主创一部短科技片在武汉大学写脚本，当地演员带我们去毛主席吃过的馆子：东湖武昌鱼，小陶园鸡汤，老通成豆皮，法国留学生创开的牛肉面。

上世纪80、90年代，广州也开了几家湖北菜饭店，广州大桥南头的“手拉手”时常光顾，物美价廉。还有一家深圳“湘鄂情”，也印象颇佳。

后来，不知市场如何洗牌，广州的湘菜川菜逐步壮大，而湖北江西的鄂菜赣菜渐渐式微。

广州先烈中路有一家“楚天”饭店，不知还在否？店里可全是武汉人傲气的“名菜”。

幸好还有眼前的“汉正街”，让我回望与湖北菜的缘分。

“天下九头鸟，地下湖北佬”——如今我已难以判断这句话的褒贬，但我认识的许多湖北朋友却又在此刻奔赴眼前。

我唯一可以断定的是，走过汉正街大武汉人，远有楚国的浪漫与豪迈，近有武汉码天的豁达与精明。尤其是武汉女孩，别有一份爽朗能干的“飒”。

文化个性联想也不免穿越食物而至历史，时间空间里的奥妙，真是变幻无穷呵。

“食在广州”，不仅仅是粤菜一家，而是重在五湖四海，天下菜品云集羊城。

因此，我尤其期望广州拥有中国乃至世界各地菜系：

百花齐放，百舸争流，有容乃大，才是真正的美食之都。

2024-3 广州

江冰，文化学者，专栏作家，文艺评论家。广东财经大学教授、广州岭南文化研究会会长、广东省文化学会副会长、广州都市文学与都市文化研究基地首席专家、广州市人民政府聘任广州城市形象品牌顾问。中国小说排行榜评委。入选中国作家协会新锐批评家、广东省十大优秀社会科学科普专家、中国哲学社会科学界最有影响力学者。著有《浪漫与悲凉的人生》《中华服饰文化》《新媒体时代的80后文学》《酷青春》《这座城，把所有人变成广州人》《老码头，流转千年这座城》《岭南乡愁》等。