站在潘鹤大师的作品——一百九十三米浮雕墙前，我平生第一次对自己的“熟悉”产生了怀疑。

明明来过肇庆多次，七星岩的倒影、鼎湖山的水雾、梅庵的古朴，都曾反复品味。

可这一瞬，当晨光斜斜铺满浮雕上那些被时间打磨得发亮的线条时，我才惊觉——

我以为的“了解”，不过是站在书脊上瞄了一眼书名。

肇庆端州，依然有那么多陌生的面孔藏在熟悉的街巷背后，像一本厚书，我才翻了几页。

这座城很会“藏”。

藏山水，藏文化，藏美食，也藏时间。

先说山水。

肇庆人常说“面对端州区就是整一个风景区”，这话半点不夸张。

七星岩七座石灰岩峰，错落嵌在碧湖之间，像天上的北斗星不小心跌落凡间，还没来得及起身，就被湖水温柔地抱住了。

绕湖而行，山光水色四季不同，春有烟雨迷蒙，夏有荷风送爽，秋来满湖月白，冬至水杉如火。

说它是“粤港澳大湾区后花园”，实在贴切。

不过我心里暗忖，这“后花园”未免太过隆重了些，谁家后花园里藏着5A级景区、千年摩崖石，还有苏东坡、包拯、李绅这些大人物留下的脚印？

这分明是悄悄藏了一座历史的宫殿，只是肇庆人谦虚，不声张罢了。

可你若以为肇庆只有山水可看，那就又小瞧了它。

这座城的底蕴，深到要挖穿两千多年的时光才够得着底。

它是岭南文化和广府文化的发祥地，西江水千年不息，把中原的文脉一路送到了南海之滨。

更不用说，曾经整整一百八十二年间，这里都是两广总督府的驻地，政治与文化的双重光环，让肇庆在岭南版图上始终是个绕不开的名字。

当日我应邀讲岭南文化，选址在包公兴建书院的遗址上。

包公治端虽仅三年，却留下一笔足以照亮千年的文化遗产。

肇庆至今存有包公井、砚洲岛、星岩书院遗址等十三处遗迹，而以端州为核心衍生出的“包公传说”，已列入广东省非物质文化遗产名录。

站在这片土地上，我不由得想：

包公被民间和官方无数次塑造，青天也罢，清官也罢，可所有光环褪去，底色始终没变——

他是个读书人。

铁面无私是后人赋予的符号，可“读书人”三个字，才是他一切选择的起点。

在书院遗址上讲文化，气场实在不同，仿佛能听见千年前学子们的朗朗书声，与此时的话语重叠。

冥冥之中，仿佛真有黑脸包公加持——

他已然写进中国文化的DNA，不管走到哪儿，只要提起“包公”，脑子里自动跳出那张黝黑的脸和额上的月牙。

倘若他老人家此刻站在云端俯看，见大湾区高楼林立、车流如织，大概也会摸着胡须沉吟一句：

此城未来，不可限量。

当然，讲到肇庆不得不提美食。大山大湖加一条西江，山珍河鲜是招牌。

西江鱼鲜嫩到无需任何佐料便足以让人啧啧称奇，野生虾肥美弹牙，广宁笋脆嫩清甜，封开鸡皮滑肉香。

主人介绍时如数家珍，好似韩信点兵，多多益善。

最妙的要数金渡大巷的西洋菜和空心菜，只在清明前后那短短一段时光里，才有那种“鲜掉眉毛”的滋味——

这并非夸张之词，是亲口尝过的人才懂。

我忍不住借了句诗来感叹：

“此曲只应天上有，人间哪得几回闻？”

主人听了哈哈大笑，说这是对美食最高的礼赞。

我则暗自琢磨：

若诗圣杜甫知道自己的句子被用来夸一盘空心菜，会不会气得从草堂里坐起来？可转念一想，若他真来尝一口，大约也会默默把诗改一改。

肇庆的好，好在它不急。

它不急不躁地做着自己，守着千年山水，酿着百年风味，等到大湾区风起云涌，它轻轻一个转身，便从“边陲古城”变成了“核心后花园”——

位置变了，气质没变。

就像那幅一百九十三米的浮雕，巍然站立，不说一字，却把整座城的千年悲欢都刻在了墙面上，任你慢慢读、慢慢品。

余晖未退，浪潮上岸。

我与西江的缘分，细细算来也有二十余年了。

二十年前第一次站在江边，看江水浑黄东去，只觉平淡无奇；

如今再看，才懂得每朵浪花里都装着故事。

肇庆就是这样一本书，你以为读懂了，翻过去一页，才发现后面还有更精彩的章节等着你。

而我，才翻了几页。

剩下的，不急，留着慢慢翻。一本好书，本来就值得读一辈子。

肇庆啊肇庆，你这本大书，西江为线，山水为纸，千年的墨迹尚未干透，新的篇章又在粤港澳大湾区的晨光里，悄然展开。

2026-8 广州

【作者简介】

江冰，广州岭南文化研究会会长、广东省文化学会副会长、广东财经大学教授。